Alpha-Hydroxysäuren (AHAs) sind eine Klasse von chemischen Verbindungen, die häufig in der Kosmetik und Dermatologie verwendet werden. AHA's sind organische Säuren, die aus einer Carbonsäuregruppe bestehen, die mit einer Hydroxylgruppe auf benachbartem Kohlenstoff substituiert ist. AHA's können natürlicherweise als Säurebestandteil vieler botanischer Substanzen wie Früchte vorkommen, aber auch synthetisch hergestellt werden. Häufige Beispiele sind Milchsäure, Zitronensäure oder Glykolsäure.

Namen und Quellen häufig verwendeter AHA's :

• Lactic acid: Milchprodukte

• Citric acid: Zitrusfrüchte

• Mandelic acid: Bittermandel

• Glycolic acid: Rohrzucker

• Tartaric acid: Fermentierte Trauben

• Ascorbic acid: Früchte

• Malic acid: Apfel

Das Indikationsgebiet für AHA haltige Produkte reicht von der Befeuchtung der Haut über die Faltenreduzierung bis hin zum tiefen chemischen Peeling der Haut. Die AHA's bei der Behandlung und Vorbeugung von Akne: Akne tritt auf, wenn Poren durch abgestorbene Hautzellen, Öl (Talg) oder Bakterien verstopft sind. Peeling mit AHA's hilft, die Blockade zu lösen und zu beseitigen. Eine fortgesetzte Anwendung kann auch verhindern, dass sich zukünftige Blockaden bilden. Die AHA's helfen auch, die Größe vergrößerter Poren zu reduzieren, die häufig bei zu Akne neigender Haut auftreten. Die Hautzellenumwandlung durch Peeling von Glykol- und Milchsäure reduziert Aknenarben. Anti-Aging Effekt mit AHA's: In den durchgeführten Forschungen wurden nach der Verwendung von Alpha Hydroxysäure eine Abnahme von grobem Gewebe und Falten sowie epidermale Verdickung und eine Zunahme der dermalen Kollagendicke beobachtet. Unregelmäßigkeit der Hautfarbe: Es hat sich gezeigt, dass AHA's eine glattere Hautbildung unterstützen und gleichzeitig die Hauttongleichheit reduzieren.

 Quelle:

 • Improving the cosmetic appearance of photoaged skin with glycolic acid. J Am Acad Dermatol 1997; 36: 1011–3.

• Fruit acid facial scrubs. Dermatological and esthetic correction with alpha‐hydroxy acids (AHA). Hautarzt 1999; 50: 448–60.

• Alpha hydroxy acids in skin care. Clin Plast Surg 1996; 23: 49–56. • Comparison of alpha‐ and beta‐hydroxy acid chemical peels in the treatment of mild to moderately severe facial acne vulgaris. Dermatol Surg 2008; 34: 45–50; discussion 1.

 • Efficacy of an alpha‐hydroxy acid (AHA)‐based cream, even in mo‐notherapy, in patients with mild‐moderate acne. G Ital Dermatol Venereol 2010; 145: 319–22.

• Clinical improvement of photoaged skin with 50% glycolic acid. A double‐blind vehicle‐controlled study. Dermatol Surg 1996; 22: 455–60.

• Treatment of photoaging – A personal comment and open study of the use of glycolic acid. J Dermatolog Treat 1993; 4: 215–8.

• Effects of alpha‐hydroxy acids on photoaged skin: a pilot clinical, histologic, and ultrastructu‐ral study. J Am Acad Dermatol 1996; 34: 187–95.

Alpha Hydroxysäure (AHA) und Beta Hydroxysäure (BHA) sind die beiden Hauptklassen von Hydroxysäuren. Während sowohl Alpha Hydroxysäuren (AHA) als auch Beta Hydroxysäuren (BHA) als Peelings wirken, wurde auch beobachtet, dass BHA's das Auftreten von feinen Falten reduzieren und die allgemeine Hautstruktur verbessern. Es wird auch verwendet, um verschiedene Hauterkrankungen wie Aknenarben, Narbenbildung, Pigmentierung, Hauttrockenheit und Falten zu behandeln. Beta Hydroxysäuren (BHA's), wie Salicylsäure, sind AHA's sehr ähnlich, abgesehen von dem Unterschied in ihrer Löslichkeit. Eine ihrer weiteren bemerkenswerten Eigenschaften ist, dass BHA's im Gegensatz zu AHA's in Wasser lipidlöslich sind. Dank dieser Eigenschaften ist es für sie einfacher, durch die Talgdrüsenfollikel in die Haut einzudringen, sie sind besser für Patienten mit fettiger Haut und leichten Mitessern geeignet. Neben der nachgewiesenen entzündungs hemmenden Wirkung von BHA's (z. B.  Salicylsäure) ist auch ihre hautreizende Wirkung nachweislich geringer als die von AHA's.

 Die Bestandteile von BHA können wie folgt aufgelistet werden:

• Salicylsäure

• Beta Hydroxybutansäure

• Tropische Säure

• Trettocaninsäure

 Quelle:

 • U.S. Food and Drug Administrations, Beta Hydroxy Acids, 11.15.2017

• Marks R, Leyden JJ. Dermatologic Therapy in Current Practice. Martin Dunitz; 2002.

• Anti-wrinkle products Handbook of Cosmetic Science and Technology. New York: Marcel Decker; 2001. p. 543-9.

• Green B. After 30 years ... the future of hydroxyacids. 2005;4(1):44-5.

• Therapy for acne vulgaris. N Engl J Med. 1997;336(16):1156-62.

Arbutin ist eines der weltweit am häufigsten empfohlenen Mittel zur Hautaufhellung und Pigmententfernung. Aufgrund seiner Struktur hat Arbutin Aktivitäten, die die Bildung von Melanin verhindern, was bei der Behandlung von Hyperpigmentierung nützlich sein kann, und dies führt dazu, dass es ein empfohlener Bestandteil bei der Behandlung von Hauttondisparitäten ist. Arbutin wird stark von der Bärentraupenpflanze abgeleitet, aber es kommt auch in geringen Mengen in den Blättern von Birnen, Preiselbeeren und Blaubeerbäumen sowie in Weizen vor und hemmt die Produktion von Melanin. Warum ist Arbutin wichtig? Grundsätzlich bestehen die braunen oder dunklen Flecken, die sich auf der Haut bilden, aus Pigmenten, die Melanin genannt werden und von Melanozytenzellen produziert werden, die Tyrosinase Enzyme enthalten. Das Melanin verursacht Verfärbungen der Haut und in der Tat ist Melanin das Abwehrwerkzeug der Haut gegen die Sonne und andere Faktoren, und während dieser Verteidigung erzeugt es dauerhafte oder vorübergehende Flecken auf der Haut. Diese Pigmente können jederzeit aktiviert werden, wenn sie mit UV Strahlen in Kontakt kommen, so dass eine sehr intensive Sonneneinstrahlung ein wichtiger Grund für die Bildung von Flecken oder das Auftreten von Sommersprossen ist. Wir können sagen, dass Akne, Hormone, unsachgemäß verwendete Kosmetika oder Medikamente bei der Bildung von Hautflecken genauso wirksam sind wie die Sonne. Wenn Arbutin topisch angewendet wird, verhindert es die Bildung von Melanin, indem es das Enzym Tyrosinase hemmt. Dank dieser Eigenschaft wird es als Hautaufheller und Anti Dunkelflecken verwendet.

Wichtige Eigenschaften von Arbutin;

• Reduziert die Schwärzung von Sonnenflecken durch Hemmung des Tyrosinase Enzyms.

• Im Vergleich zu vielen anderen Wirkstoffen gegen Hautunreinheiten ist es unwahrscheinlich, dass es die Haut reizt.

• Es kann leicht in die Hautpflegeroutine aufgenommen werden, da es mit anderen Wirkstoffen kompatibel ist.

• Es ist auch sehr effektiv bei Akneflecken.

 Quelle:

•The significance of arbutin and its derivatives in therapy and cosmetics, Phytochemistry Letters, Volume 13, September 2015, Pages 35-40

•Cosmeceuticals for Hyperpigmentation: What is Available?, 2013 Jan-Mar; 6(1): 4–11.

•Natural Resources Containing Arbutin. Determination of Arbutin in the Leaves of Bergenia crassifolia, 129–132. Archived from the original on 2011-08-23.

•Skin Lightening Preparations and the Hydroquinone Controversy, Sep-Oct 2007;20(5):308-13.

Argireline besteht aus Glied von Aminosäuren, die als Peptide bekannt sind. Es ist eines der effektivsten Peptide zur Reduzierung von Falten und feinen Steifen auf der Haut. Es ist auch als Acetylhexapeptid-8 bekannt. Die Muskelbewegungen, die während des Tages für die Ausdrucksbildung sorgen, werden oft wiederholt. Selbst wenn wir schlafen, treten Muskelverspannungen in unserem Gesicht auf. Die Peptide sind besonders wirksam bei der Reduzierung von feinen Falten und tiefen Falten, die durch mimische Bewegungen verursacht werden. Sie helfen der Haut, ein glattes und lebendiges Aussehen zu erhalten. Das Acetylhexapeptid 8 übt eine Botox ähnliche Wirkung aus, indem es die für die Bildung von Mimik falten verantwortlichen Muskeln entspannt und die Muskelbewegungen als Alternative zu topischen Injektionen verlangsamt. Die kosmetischen Vorteile sind die gleichen wie Botulinumtoxin, aber sicherer und glatter, reduziert dieses Anti Falten Peptid das Auftreten von Faltenvolumen und -länge auch nach kurzfristiger Anwendung. Es hilft, bestehende Falten zu entfernen und verhindert die Bildung neuer Falten.

 Quelle:

• A synthetic hexapeptide (Argireline) with antiwrinkle activity, First published:14 November 2002

• Geometrical optimisation of a personalised microneedle eye patch for transdermal delivery of anti-wrinkle small peptide, Biofabrication, (2020).

• Buforin-1 blocks neuronal SNARE-mediated membrane fusion by inhibiting SNARE complex assembly, Biochemical and Biophysical Research Communications, (2019).

Vitamin C kann helfen, die Haut vor vielen Problemen wie Sonnenbrand, Lichtalterung, Hyperpigmentierung, Falten, Durchhängen, Trockenheit und unregelmäßigem Hautton zu schützen. Aufgrund seiner antioxidativen Eigenschaften unterstützt Vitamin C den natürlichen Regenerationsprozess Ihrer Haut und trägt zur Reparatur geschädigter Hautzellen bei.

Vorteile von Vitamin C für die Haut:

• Neutralisiert und reinigt freie Radikale und minimiert die sichtbaren Auswirkungen von Stress durch Umwelteinflüsse auf die Haut.

• Erhöht die Produktion von Barrierelipiden und unterstützt die Feuchtigkeitsbarriere der Haut.

• Hilft, feine Streifen und Falten zu reduzieren, sorgt für eine straffere und elastischere Haut.

• Hellt die Haut auf, indem es die Melaninproduktion reduziert und das Auftreten dunkler Flecken minimiert.

• Erhöht die Regeneration der Hautzellen und entfernt abgestorbene und geschädigte Haut.

• Erhöht die Kollagenproduktion.

 Quelle:

 • Role of Vitamin C in Skin Diseases. Frontiers in Physiology, 9.201

• Topical Activity of Ascorbic Acid: From in vitro Optimization to in vivo Efficacy. Skin Pharmacology and Physiology, 17(4),pp.200-206.2004

• Sodium L-ascorbyl-2-phosphate 5% lotion for the treatment of acne vulgaris: a randomized, double-blind, controlled trial. Journal of Cosmetic Dermatology, 9(1), pp.22-27.2010.

Zink PCA ist das Zinksalz der Pyrrolidoncarbonsäure. Es bietet Aknekontrolle durch Verringerung der Talgsekretion und hilft der Haut auch, Feuchtigkeit zu speichern. Dank seiner Struktur trocknen Zinkmetallsalze die durch Akne verursachte Entzündung aus und reduzieren gleichzeitig die Talgsekretion und kontrollieren die Aktivität der Talgdrüsen. Es ist ein einfaches Molekül in der Struktur, das natürlich von unserem Körper produziert wird und eine der Komponenten des "natürlichen Feuchtigkeitsfaktors" ist, die unsere Haut produziert, um den Wasserverlust zu verlangsamen. Wie funktioniert Zink PCA? Zink PCA hilft bei der Bekämpfung von Viren und Bakterien. Zink hat auch entzündungshemmende Eigenschaften. Dies hilft, die Rötung und Reizung zu lindern, die mit mittelschwerer bis schwerer Akne verbunden sind.

Zink wird auch für andere entzündliche Hauterkrankungen empfohlen, einschließlich:

• Melasma

• Rosenkrankheit

• Seborrhoische Hautentzündung

• Ekzeme

Zinktherapie in der Dermatologie:

Zink (Salze) in seinen basischen oder verschiedenen Formen wird seit Jahrhunderten als therapeutische Methode eingesetzt. Topische Präparate wie Zinkoxid, Calamin oder Zinkpyrithion werden in Seren und Cremes als Wirkstoffe für den Lichtschutz (Sonnenschutz) und zur Hautberuhigung eingesetzt. Seine Verwendung ist seit Jahren für eine Reihe von dermatologischen Erkrankungen anerkannt, darunter Infektionen (Warzen, Leishmaniose), entzündliche Dermatosen (Akne vulgaris, Rosazea), Pigmentstörungen (Melasma) und Neoplasmen (Basalzellkarzinom). Das Zink ist ein Mineral, das in dieser Form die Talgproduktion reguliert, Rötungen und Reizungen mindert und so bei der Behandlung von Haut mit Akne hilft. Die neue Forschung zeigt die fantastische Rolle von Zink bei der Verhinderung vorzeitiger Hautalterung sowie bei der Einschränkung der Entwicklung pathogener Mikroorganismen auf der Haut.

 Quelle:

• Zinc l-pyrrolidone carboxylate inhibits the UVA-induced production of matrix metalloproteinase-1 by in vitro cultured skin fibroblasts, whereas it enhances their collagen synthesis International Journal of Cosmetic Science, 2012; 34:23-28.

• Zinc salts inhibit in vitro toll-like receptor 2 surface expression by keratinocytes European Journal of Dermatology 2007;  17: 492-496.

• Zinc in skin pathology and care. Journal of Dermatological Treatment (2006), 17(4).

• Zinc Therapy in Dermatology, 2014 Jul 10.

Glykolsäure ist eines der chemischen Peelings aus der Familie der Alpha Hydroxysäuren (AHA). Es hilft, das Gesamtbild der Haut zu verbessern, indem es ihren Ton und ihre Textur verbessert. Es bietet eine lebendigere, glattere und jugendlicher aussehende Hautstruktur. Glykolsäure ist dank ihrer niedermolekularen Struktur in der Lage, leicht in die Hautschichten einzudringen und ist auch darauf spezialisiert, abgestorbene Zellen zu entfernen und überschüssigen Talg zu entfernen.

Wichtige Vorteile von Glykolsäure:

• Hilft, Hyperpigmentierung zu reduzieren und trägt zum Ausgleich des Hauttons bei.

• Unterstützt die Kollagenproduktion und unterstützt die Entfernung von feinen Linien und tiefen Falten.

• Trägt zur Entfernung abgestorbener Zellen aus der Haut bei und hilft der Haut, lebendiger und glatter auszusehen.

• Es hilft, Poren von Öl, Schmutz und abgestorbenen Zellen zu reinigen und reduziert wirksam das Auftreten von Poren. Da Glykolsäure eine Peeling-Wirkung auf die Haut hat, kann sie dazu führen, dass die Haut anfällig für UV Strahlen wird. Da Glykolsäure eine Peeling-Wirkung auf die Haut hat, kann sie dazu führen, dass die Haut anfällig für UV Strahlen wird. Es ist für alle Haut außer empfindlicher Haut geeignet.

 Quelle:

• The Effect of Glycolic Acid on the Treatment of Acne in Asian Skin ,19 June 2013,Citations: 25

• Glycolic Acid Treatment Increases Type I Collagen mRNA and Hyaluronic Acid Content of Human Skin, 20 December 2001, Citations: 21

Die Hyaluronsäure (HA) spielt eine vielseitige Rolle bei der Regulierung verschiedener biologischer Prozesse, wie Hautreparatur, Wundheilung, Geweberegeneration, entzündungshemmend. Aufgrund seines außergewöhnlichen biomedizinischen und Geweberegenerationspotenzials ist HA ein unverzichtbarer Wirkstoff in dermokosmetischen Produkten. Die verbesserte Hautfeuchte durch Hyaluronsäure wird durch Kollagen- und Elastinstimulation und Wiederherstellung der Hautoberfläche erreicht. Das Hymagic 4D ist eine Kombination aus vier Arten von Hyaluronsäure mit unterschiedlichen Eigenschaften und baut ein dreidimensionales Netzwerk auf, indem es auf verschiedene Hautschichten abzielt, um Feuchtigkeit von der Haut zu speichern und zu speichern. Auf diese Weise wird die Haut vollständig mit Feuchtigkeit versorgt, was die Elastizität der Haut direkt erhöht.

Hyaluronsäure 3D Effekttechnologie;

1. Dreidimensionale Netzwerkstruktur; Hymagic 4D erzeugt ein dreidimensionales Netz, um die Hautfeuchtigkeit zu erhalten. 2. Präzise Ausrichtung auf verschiedene Hautschichten; Wenn Hymagic 4D auf die Haut aufgetragen wird, zielt es auf verschiedene Hautschichten wie Hautoberfläche, Nagelhaut, Epidermis und Dermis ab und bietet so eine sofortige dreidimensionale Feuchtigkeitseffizienz, gewinnt Feuchtigkeit von außen und speichert Feuchtigkeit.

4 verschiedene Hyaluronsäuren zusammen;

• Das Natriumhyaluronat Crosspolymer bildet einen dichten Schutzfilm auf der Hautoberfläche, der den Wasserverlust reduziert und 24 Stunden lang Feuchtigkeit spendet sowie vor Verschmutzung und UV Strahlung schützt.

• Natriumhyaluronat speichert Feuchtigkeit, indem es Wasser auf der Hautoberfläche hält und die Hautoberfläche nährt.

•Natriumacetyliertes Hyaluronat haftet fest an der Hautoberfläche und bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsversorgung und Reparatur geschädigter Haut

• Hydrolysiertes Natriumhyaluronat dringt schnell in die Epidermis und Dermis ein, befeuchtet die Haut von innen und stellt verlorene Feuchtigkeit wieder her.

3. Dreidimensionale Befeuchtung; Die Ergebnisse dermatologischer Tests zeigen, dass die Anwendung von Hymagic 4D nach 1 Stunde Anwendung die Hautfeuchtigkeit um 155,1% erhöhte und den TEWL der Haut, d.h. den transepidermalen Wasserverlust, um 32,3% verringerte. Hymagic 4D kann eine sofortige dreidimensionale Feuchtigkeitseffizienz bieten, um die Haut kontinuierlich mit Feuchtigkeit zu versorgen. Von innen erhöht es die Hautfeuchtigkeit und macht die Haut glatt und elastisch.

Quelle: •International journal of biological macromolecules, 2018; 120(Pt B).

Das Koffein ist ein starkes Antioxidans, das für seine Anti Aging Vorteile bekannt ist. Das Koffein, das eine vasokonstriktorische Wirkung hat, wirkt durch Verengung der Blutgefäße und hilft, Entzündungen und Blähungen zu reduzieren. Es strafft auch die Haut, hellt sie auf, reduziert Falten und reduziert sichtbar Cellulite im Körper.

Vorteile von Koffein:

•Reduziert Schwellungen: Koffein ist eine großartige topische Substanz zur Verbesserung von Schwellungen und zur Verbesserung der Durchblutung der Haut, weshalb es als wichtiger Bestandteil für Schwellungen unter den Augen gilt. Enthält Antioxidantien: Durch die Verwendung von Produkten, die Antioxidantien enthalten, wie sie in Koffein enthalten sind, können Sie die Menge begrenzen, die Ihr Körper freie Radikale produziert, was die Bildung von feinen Linien und Falten verhindert.

•Hilft bei der Kollagenproduktion: Koffein hilft bei der Produktion von Kollagen und Elastin durch die enthaltenen Aminosäuren.

•Reduziert Cellulite: Koffein ist der Hauptbestandteil von Cellulite Cremes und ist mit Inhaltsstoffen formuliert, die den Blutfluss erhöhen, um die Entfernung von Fettsäuren aus der Fettschicht zu stimulieren.

 Quelle:

•Skin pharmacology and physiology 2013; 26(1):8-14.

•Does Caffeine Really Make a Difference in Skincare Products?, 2020.

Das Niacinamid ist einer der am häufigsten verwendeten Inhaltsstoffe in der kosmetischen und dermokosmetischen Industrie, auf den jeder neugierig ist. Was macht diesen Inhaltsstoff besonders? Warum streben Marken und Nutzer jeden Tag danach, mehr darüber zu erfahren? Was ist das Niacinamid? Das Niacinamid, auch Nicotinamid genannt, ist eine Form von aktivem Niacin, einem Vitamin B3 und einem essentiellen Nährstoff. Vitamin-B3-Mangel kann zu Hautproblemen führen. Niacinamid hilft, Viramin B3 Mangel zu verhindern. Vitamin B3 spielt auch eine wichtige Rolle bei der Verdauung und der geistigen Gesundheit und unterstützt die Funktion von mehr als 200 Enzymen im Körper.

Warum ist Niacinamid wichtig?

Die topische Form von Niacinamid hat eine breite Palette von Hautpflegevorteilen. Diese können wie folgt aufgelistet werden. Vorteile von Niacinamid für die Haut:

•Lipidbarriere: Niacinamid hilft Ihrer Haut, eine Ceramid (Lipid) -Barriere zu entwickeln, die es der Haut ermöglicht, Feuchtigkeit zu speichern. Dies ist vorteilhaft für alle Hauttypen, insbesondere für Personen mit Ekzemen oder reifer Haut.

• Minimiert Rötungen und Hautunreinheiten: Niacinamid hilft, Rötungen zu lindern, indem es Entzündungen bei Ekzemen, Akne und anderen entzündlichen Hauterkrankungen reduziert.

• Minimiert das Porenbild: Hält die Haut glatt und mit Feuchtigkeit versorgt, was zu einer natürlichen Verringerung der Porengröße im Laufe der Zeit führt.

• Reguliert den Ölgehalt der Haut: Die Vorteile der Feuchtigkeitsspeicherung sind nicht nur für Menschen mit trockener Haut. Niacinamid hilft auch, die Menge an Öl zu regulieren, die von den Talgdrüsen produziert wird, und verhindert eine übermäßige Talgproduktion.

• Schützt vor Sonnenschäden: Niacinamid hilft auch, gesunde Zellen zu regenerieren und schützt sie vor Schäden durch ultraviolette Strahlen.

• Behandelt Hyperpigmentierung (Farbunterschied in der Haut): Eine Studie hat ergeben, dass der Niacinamidgehalt helfen kann, dunkle Flecken aufzuhellen. Die Vorteile wurden nach vier Wochen beobachtet. Dies ist auf eine erhöhte Kollagenproduktion zurückzuführen.

• Minimiert feine Streifen und Falten: Niacinamid hilft, einige der Symptome von Sonnenschäden zu reduzieren, einschließlich feiner Linien und Falten.

• Schützt vor Zellschäden durch Stress: Niasinamid hilft beim Aufbau der Hautzellen und schützt gleichzeitig vor Umwelteinflüssen wie Sonnenlicht, Umweltverschmutzung und Giftstoffen.

• Behandelt Akne: Nach der Anwendung von Niacinamid können Sie im Laufe der Zeit weniger Läsionen und verbessertes Hautgewebe bemerken.Niacinamid gleicht die Ölmenge in der Haut aus, indem es die Talgproduktion kontrolliert, die die mit Akne verbundenen Mitesser, Pickel und Unreinheiten verursacht (Öl, das natürlich hergestellt wird, um die Haut zu schützen und zu befeuchten).

•Hellt die Haut auf: Niacinamid reduziert die Farbe (Pigmentierung) der Haut, indem es die Wirkung eines der Schlüsselenzyme stört, das für die Produktion von Melanin notwendig ist, das von der Haut als Reaktion auf schädliches Sonnenlicht produziert wird und Verdunkelung und Pigmentierung der Haut verursacht.

 Quelle:

• Everything you need to know about using niacinamide on your skin, CBC Life, March 14, 2019.

• Niacinamide, Breast Cancer website sources, Therapeutic Research Faculty, publishers of Natural Medicines, Prescriber's Letter, and Pharmacist's Lette.

• Gehring W, Nicotinic acid/niacinamide and the skin, J Cosmet Dermatol. 2004 Apr;3(2):88-93.

• The effect of 2% niacinamide on facial sebum production, J Cosmet Laser Ther. 2006 Jun;8(2):96-101.

Panthenol ist ein Wirkstoff, der in der Dermatologie verwendet wird, um die Gesundheit der Haut zu schützen, die Hautoberfläche mit Feuchtigkeit zu versorgen und zu erweichen und Barrieren zu reparieren.

Die Bedeutung von Panthenol (B5) in der Hautpflege;

• Panthenol wird dank seiner schnellen Penetrationsfunktion leicht von der Haut aufgenommen und zeigt seine Wirkung. • Da Panthenol in die Haut aufgenommen wird, korrigiert es auch das Hautbild, indem es Falten und Risse mit Wasser füllt.

• Dank der Wasserrückhaltefunktion von Panthenol verhilft es der Haut zu einem schöneren und weicheren Aussehen, indem es Feuchtigkeit auf die Haut zieht.

Wie können wir unseren Bedarf an Vitamin B5 decken?

Die besten Quellen für Vitamin B5 sind Fisch, Fleisch, Vollkornprodukte, Milch, Eier, Avocado, Pilze, Erdnüsse, Hülsenfrüchte. Es muss jedoch in großen Mengen gegessen werden, um der Haut zu nützen. Aus diesem Grund sollte der Vitamin-B5-Bedarf der Haut mit den von Ihnen verwendeten Kosmetikprodukten teilweise gedeckt werden.

Wie wirkt Vitamin B5?

• Es ist ein starker Feuchtigkeitsspender. Es wird zur intensiven Befeuchtung von Haaren, Nägeln und Haut verwendet. Es übt seine feuchtigkeitsspendende Wirkung aus, indem es Wasser von außen in die Haut zieht und hält; Es wirkt wie ein Schwamm.

• Erhöht die Elastizität der Haut. Es hat einen Anti-Aging Effekt, indem es die Kollagenproduktion stimuliert. Es unterstützt die Bildung einer volleren und jüngeren Haut.

• Es spielt eine Rolle bei der Entwicklung der Schutzbarrierefunktion der Haut, indem es die Synthese von Lipiden in der äußersten Hautschicht erhöht.

 Quelle:

• In Vivo Efficacy and Properties of Semisolid Formulations Containing Panthenol, 2019 Feb;18(1):346-354.

• Panthenol, National library of medicine.

• Design, Optimization and Characterization of Coenzyme Q10- And D-panthenyl Triacetate-Loaded Liposom, 2017 July 7.

Azelainsäure (COOH-(CH2)7 – COOH ) ist eine gesättigte, 9-Kohlenstoffatom-Dicarbonsäure mit mittlerer Kettenlänge, von der kürzlich gezeigt wurde, dass sie signifikante biologische Aktivitäten und einige nützliche praktische therapeutische Anwendungen aufweist. Gerste ist eine Art von Säure, die natürlicherweise in Getreide wie Weizen und Roggen vorkommt. Es ist die Säure mit antimikrobiellen und entzündungshemmenden Eigenschaften.  Es ist ein sanfterer Sparschäler im Vergleich zu anderen Säuren, daher ist es auch für empfindliche Haut geeignet. Azelainsäure, die hilft, Hautton und Textur zu verbessern, ist besonders bevorzugt bei der Behandlung von Akne und Rosa-Krankheit. Es reduziert das Vorhandensein von Bakterien, die Akne und Entzündungen verursachen, und behandelt Rötungen und ungleichmäßige Hauttonprobleme, die auf der Haut auftreten. Es reduziert jedoch auch die Produktion von Keratin, was dazu beitragen kann, Hautrisse zu begrenzen.

●       Es hilft, Akneprobleme zu reduzieren. Azelainsäure zeigt bakteriostatische und bakterizide Eigenschaften gegen verschiedene aerobe und anaerobe Mikroorganismen, die in Aknehaut vorkommen. Es ist eine bevorzugte Art von Säure für zystische Akne. Mit seiner entzündungshemmenden Wirkung trägt es dazu bei, dass sich die Stellen mit der Zeit öffnen und weniger sichtbar sind. Es beschleunigt den Ausgleich des Hauttons, indem es die Zellerneuerung erhöht.

●       Es behandelt das Auftreten von Rötungen auf der Haut. Dank seines Inhalts reguliert es den normalen Wachstumsprozess der Zellen. Es ist wirksam bei der Umkehrung des roten Auftretens von Störungen, die durch Vasodilatation wie Rosa verursacht werden.

●       Es hat eine Peeling Wirkung. Bei regelmäßiger Anwendung sorgt es für ein glattes Aussehen durch Peeling der Haut. Reduziert das Auftreten vergrößerter Poren.

●       Reduziert Zeichen der Hautalterung. Da es reaktive Sauerstoffspezies enthält, gleicht es Hautflecken und Farbtöne aus und sorgt für ein jüngeres und gesünderes Hautbild.

 Quelle:

Fitton, A., Goa, KL Azelaik Asit. Medikamente 41, (1991), 780-798 

Die Tiefenreinigung zielt darauf ab, die Zellregeneration durch Talgkontrolle und Peeling zu gewährleisten, Akne zu verhindern und gleichzeitig die Poren zu reinigen. Es fördert auch die Kollagenproduktion, reduziert Falten und sorgt für ein glattes und glänzendes Aussehen.

Ferulasäure ist ein aktives Antioxidans, das reich an Antioxidantien ist und Alterung, feine Steifen, Falten, Verfärbungen und geschädigte Hautzellen bekämpft. Ferulasäure kann leicht von der Haut aufgenommen werden und ist ein erfolgreicher Wirkstoff, wenn es darum geht, freie Radikale zu bekämpfen und Zellschäden vorzubeugen. Ferulasäure schützt weiterhin vor der Schädigung durch ultraviolette Strahlen und befeuchtet nach der Hautpflege auf hohem Niveau. Mit seinen antioxidativen Eigenschaften beschleunigt es die Zellreparatur und öffnet Lichtschäden, angeborene Flecken, Sonnenflecken, Sommersprossen und dunkle Flecken, die im Begriff sind, dauerhaft zu werden. Es gibt eine makellose Haut, die mit ihrem natürlichen Aufhellungseffekt glänzt. Es hilft, die Zeichen des Alterns und die Bildung von Mimiklinien zu verhindern. Ferulasäure spielt eine wichtige Rolle bei der Straffung der Haut, da sie in ihrer eigenen Struktur viel Vitamin C enthält. Es ist sehr wirksam bei der Kollagenbildung und beschleunigt die Blutzirkulation.

Tasmannia lanceolata, allgemein bekannt als Tasmanischer Pfeffer oder Bergpfeffer, ist ein Strauch, der in gemäßigten Regenwald- und Waldgebieten im Südosten Australiens beheimatet ist. Tasmanischer Pfeffer ist eine Frucht des tasmanischen Lanzettenbaums, der einen köstlichen pfefferähnlichen Geschmack und ein Aroma mit einer Kombination aus holziger Süße und Kräutertönen hat. Es gilt als Superfood für die Haut, da es reich an Antioxidantien ist, die die Haut revitalisieren und verjüngen und trockene, juckende und entzündete Haut behandeln. Pflanzlicher Wirkstoff aus tasmanischem Pfeffer; Es ist ein wasserlöslicher (und alkohollöslicher) entzündungshemmender Wirkstoff. Es wirkt lindernd bei Empfindlichkeiten wie Reizungen, Brennen, Stechen und Juckreiz. Es macht die Haut angenehmer, indem es eine sofortige Wirkung auf Hautrötungen zeigt.

Centella Asiatica, auch bekannt als Gotu Kola, stammt aus Indonesien, China, Indien und Südostasien. Das vielleicht wichtigste Merkmal dieser besonderen Pflanze, die eine reiche Quelle an Aminosäuren, Flavonoiden, Phytosterolen und Fettsäuren ist, ist, dass sie als Hautpflegeprodukt hilft, Wunden, Akne und Hautunreinheiten zu heilen. Gotu Kola beschleunigt die Blutzirkulation, indem es den Blutfluss in dem betreffenden Bereich in einer Haut erhöht, die mit solchen Problemen zu kämpfen hat. Auf diese Weise wird die Haut erneuert und gestärkt, da sie besser mit Sauerstoff versorgt wird. Im Allgemeinen können wir die Vorteile wie folgt zusammenfassen:

●     Die Kombination aus Aminosäuren, Fettsäuren, Beta Carotin und sekundären Pflanzenstoffen beschleunigt die Heilung bei der Behandlung von Hautunreinheiten, Aknenarben, Verbrennungen und Wunden.

●     Es stärkt die Haut, indem es die Antioxidantien in den problematischen Bereichen der Haut erhöht.

●     Es hilft der Haut, ihre Elastizität zu erhalten, indem es die Blutzirkulation beschleunigt.

●     Dank seiner Kollagenfasern und seiner Fähigkeit, Elastin zu bilden, verzögert es die Hautalterung, hilft Falten und Risse zu reduzieren und stärkt Haare und Nägel.

●     Es trägt zur Beseitigung von Hautrötungen und Trockenheit bei.

●     Es verbessert die epidermale Barrierefunktion der Haut.

●     Es hilft, Hautirritationen zu lindern.

Eine Mikroalge, die das Erscheinungsbild der Hautalterung nach Einwirkung von UV- und blauem Licht minimiert. Es reduziert Hautschäden, die durch natürliche und künstliche blaue Lichtquellen verursacht werden, und verbessert das allgemeine Hautbild. Es wirkt als Anti Aging- und Sonnenschutz-Wirkstoff. Bietet Schutz vor Hautschäden durch UV- und Blaulicht. Es stimuliert die Kollagen-III-Produktion und reduziert die Anzahl von Sonnenbrandzellen und oxidativem Stress. Es verbessert auch das allgemeine Hautbild und zeigt ein schönes Hautbild. Es enthält Aminosäuren, Vitamine (B3), Algensaccharide und Mineralstoffe (Zn). Reduziert sofort und kraftvoll die Hyperpigmentierung und Irritation der Haut nach Einwirkung von blauem Licht und stellt einen ebenmäßigen Hautton wieder her. Es wird zur Formulierung von Tages-, Sonnen-, After-Sun- und regenerierenden Nachtpflegeprodukten verwendet.

●     Umgebung im Labor:

○     stimuliert das Gesamtkollagen um bis zu 34%, um die sichtbaren Zeichen der sonnenlichtbedingten Alterung zu reduzieren

○     schützt die Fibroblasten (bis zu 50%) vor UV Stress und stellt die Funktionalität der Fibroblasten (bis zu 200%) nach UV Stress wieder her

○     Reduziert die Anzahl der sonnenverbrannten Zellen gegen UVA um 63%

●     In lebenden Organismen:

○     haben sich als hochwirksam gegen Hyperpigmentierung erwiesen:

■     Sofortige Reduzierung der Hautpigmentierung (-30%)

■     Schnellere Wiederherstellung des Gleichgewichts der Haut zu normaler Pigmentierung und Wiederherstellung eines gleichmäßigen Hauttons

○     Verringerung der durch blaues Licht verursachten Hautrötung

●     Ex vivo:

○     Reduziert durch blaues Licht verursachte freie Radikale um bis zu 35%

○     Reduziert die durch blaues Licht verursachte Carbonylierung von Proteinen um bis zu 61%

○     Die Produktion von Kollagen III steigt um 29%.

Es hat eine vorbeugende Wirkung auf die Bildung von dynamischen Falten. Es trägt zur Restrukturierung der Haut bei, indem es die Kollagenproduktion anregt. Hilft, die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen.

Die am häufigsten in dermokosmetischen Produkten verwendete Form ist die Retinolform. Um seine Wirkung entfalten zu können, wird es zunächst in Retinol und dann in Retinsäure umgewandelt. Der Grund, warum alle Retinoide in Retinsäure umgewandelt werden, ist, dass nur Retinsäure an die entsprechenden Rezeptoren binden kann. Es verbessert das Erscheinungsbild von Falten, indem es die Menge an GAG und Kollagen erhöht.

Retinol, ein Derivat von Vitamin A, gehört zur Gruppe der Retinoide, die die Kollagenproduktion in der Haut erhöhen. Da es die Haut zur Produktion neuer Zellen anregt, bietet es starke Anti-Aging-Effekte, die von der Verringerung der Faltenbildung bis zur Straffung der Haut reichen, wenn es in die Hautpflegeroutine aufgenommen wird.

Retinol, das auch bei der Aknebehandlung eine wichtige Rolle spielt und Lösungen für fast alle Hautprobleme bietet; es hilft, die Poren zu verkleinern, den Hautton aufzuhellen und auszugleichen, das Auftreten dunkler Flecken zu reduzieren und Hyperpigmentierung zu kontrollieren. Außerdem wirkt es als Antioxidans und bekämpft Schäden durch freie Radikale, die eine der Ursachen für die Zeichen der Hautalterung sind.

Bei der Verwendung zu beachtende Dinge:

• Da Vitamin A sehr instabil ist, kann es durch den Kontakt mit Licht und Luft seine Wirkung verlieren. Es sollte in einer luftdichten, dunkel gefärbten Verpackung gelagert werden.

• Es sollte nur am Abend aufgetragen werden, da es zu Lichtempfindlichkeit führen kann.

• Es sollte immer zusammen mit Feuchtigkeitscremes verwendet werden, da es zu Trockenheit und Reizungen der Haut führen kann.

• Es sollte mit einem niedrigen Prozentsatz begonnen werden.

• Bei Schwangerschaft kontraindiziert.

• Es wird erwartet, dass die Wirkung nach durchschnittlich 8-12 Wochen eintritt.

Produkte, die Schälsäuren wie Alpha-Hydroxysäure (AHA), Beta Hydroxysäure (BHA) und Poly-Hydroxysäure (PHA) enthalten, erhöhen die Empfindlichkeit der Haut, so dass diese Säuren während der Anwendung von Retinol abgesetzt werden sollten.

 Quelle:

●       The role of topical retinoids in the treatment of photoaging. Drugs. 2005;65(8):1061-72.

●       Retinoids in aging. Clin Dermatol. Mar-Apr 1996;14(2):207-15.

●       Cosmeceuticals: the evidence behind the retinoids. Aesthet Surg J. 2010 Jan;30(1):74-7.

●       Bikowski JB. Mechanisms of the comedolytic and anti-inflammatory properties of topical retinoids. J Drugs Dermatol. 2005 Jan-Feb;4(1):41-7.

●       https://www.theskintellectuals.com/the-ultimate-guide-to-vitamin-a

Acmella oleracea, wissenschaftlicher Name Spilanthes oleracea, ist eine Pflanze aus der Familie der Korbblütler (Compositae), die in Südamerika beheimatet ist und spontan in allen feuchten Teilen der Welt wächst, insbesondere in Brasilien, Peru und im tropischen Afrika. Sie ist in Australien, Indien, Malaysia und Sri Lanka weit verbreitet und wird in der traditionellen Medizin zur Behandlung verschiedener Beschwerden und Krankheiten eingesetzt.

Es hat eine straffende Wirkung auf das Gesicht, die wie ein natürliches Facelifting des Gesichts wirkt und das Hautbild verbessert. Die feinen gelb roten, fast flockigen Blüten enthalten 1,25% Spilanthol. Es handelt sich um ein pflanzliches Alkaloid. Es wird wegen seiner straffenden und faltenverhindernden Eigenschaften bevorzugt.

 Die gemeine Heidelbeere, die in sauren und an organischem Material reichen Mikroklimagebieten auf der ganzen Welt angebaut werden kann, gehört zur Gattung Vaccinium in der Familie der Ericaceae. In einigen Quellen wird sie auch als "Europäische Heidelbeere" bezeichnet. Der Heidelbeeranbau wird in einigen europäischen Ländern und insbesondere in den USA auf Tausenden von Hektar betrieben. Der Anbau in unserem Land wurde in den 2000er Jahren in Rize begonnen.

Aufgrund seiner reichhaltigen Phenolverbindungen wird er bei der Behandlung zahlreicher Krankheiten eingesetzt. Frucht- und Blattextrakte werden aufgrund ihrer antioxidativen und Anti-Aging Wirkung in der Hautpflege eingesetzt.

Sie ist eine gute Quelle für Anthocyane. Was also ist Anthocyan?

Anthocyane stärken die Abwehrkräfte der Haut gegen umweltbedingte Stressfaktoren (z. B. schädliche UV-Strahlen), was dazu beiträgt, das Auftreten von Falten, dunklen Flecken und anderen Anzeichen der Hautalterung zu verringern.

Auch der Fruchtextrakt aus Vaccinium myrtillus hat nachweislich beruhigende Eigenschaften und ist besonders für problematische oder empfindliche Haut geeignet.

Eine weitere nützliche Eigenschaft des Fruchtextrakts aus Vaccinium myrtillus sind seine antioxidativen Eigenschaften, nicht nur für die Haut, sondern auch in der Formulierung, denn es wurde festgestellt, dass er in bestimmten Mischungen schützende und stabilisierende Eigenschaften hat.

 Quelle:

●        International Journal of Food Sciences, August 2014, pages 594-601

●        Journal of Photochemistry and Photobiology, March 2014, pages 27-35

●        Pharmacognosy Research, July-September 2011, pages 173-177

●        Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects 2nd edition, 2011, chapter four

Biofactors, January 2008, pages 249-266

●        G, Göktaş, Yaban mersini (Vaccinium myrtillus/Vaccinium corymbosum) fenolik bileşiklerinin LC-MS/MS ile belirlenmesi, (2013).

Octinoxat, auch bekannt als Octylmethoxycinnamat, ist einer der am häufigsten verwendeten, öllöslichen chemischen Sonnenfilter. Es absorbiert UVB Strahlung zwischen 280-320 nm und bietet maximalen Schutz bei 310 nm.

Sie schützt nicht vor UVA-Strahlen und muss daher mit anderen Filtern ergänzt werden. Außerdem ist sie nicht sehr stabil: Sie verliert innerhalb von 35 Minuten 10% ihres LSF-Schutzes, wenn sie dem Sonnenlicht ausgesetzt wird.

In der EU darf es bis zu 10% und in den USA bis zu 7,5% verwendet werden, weshalb es als sicher im Gebrauch" eingestuft wird.

In vitro Studien haben gezeigt, dass es hormonelle (östrogenähnliche) Wirkungen haben kann, aber es besteht noch kein Grund zur Panik, da die Studien nicht an echten Menschen und unter realen Bedingungen durchgeführt wurden. Wenn Sie jedoch schwanger sind oder ein Kind unter 2 Jahren haben, können Sie ein Sonnenschutzmittel mit einem physikalischen (Zinkoxid/Titandioxid) oder einem Filter der nächsten Generation wählen, um auf der sicheren Seite zu sein :)

 Quelle:

●        Couteau, C., et al. "Study of the efficacy of 18 sun filters authorized in European Union tested in vitro." Die Pharmazie-An International Journal of Pharmaceutical Sciences 62.6 (2007): 449-452.

●         Couteau, Céline, et al. "Study of the photostability of 18 sunscreens in creams by measuring the SPF in vitro." Journal of pharmaceutical and biomedical analysis 44.1 (2007): 270-273.

●        Chatelain, Eric, and Bernard Gabard. "Photostabilization of Butyl methoxydibenzoylmethane (Avobenzone) and Ethylhexyl methoxycinnamate by Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine (Tinosorb S), a New UV Broadband Filter." Photochemistry and Photobiology 74.3 (2001): 401-406.

●        Janjua, Nadeem Rezaq, et al. "Systemic absorption of the sunscreens benzophenone-3, octyl-methoxycinnamate, and 3-(4-methyl-benzylidene) camphor after whole-body topical application and reproductive hormone levels in humans." Journal of Investigative Dermatology 123.1 (2004): 57-61.

●        Schlumpf, Margret, et al. "In vitro and in vivo estrogenicity of UV screens." Environmental health perspectives 109.3 (2001): 239.

Uvinul A Plus, auch bekannt als DHHB. Ein chemisches Sonnenschutzmittel der neuen Generation, das für hohen UVA-Schutz und hohe Photostabilität entwickelt wurde. Kann bis zu 10% weltweit verwendet werden, außer in den USA und Kanada.

 Es hat die gleiche Wirkung wie Avobenzone. Die Stabilität von DHHB in der Sonne ist jedoch wesentlich besser als die von Avobenzon, da die Fähigkeit von Avobenzon, ultraviolette Strahlung zu absorbieren, in der Sonne schnell abnimmt. Daher muss der Formel ein weiterer UV-Absorber als Lichtstabilisator hinzugefügt werden, um den Verlust von Avobenzone zu verringern. Im Falle des DHHB ist dies nicht erforderlich.

Quelle:

●        https://haihangchem.com/products/diethylamino-hydroxybenzoyl-hexyl-benzoate-cas-302776-68-7/?gclid=CjwKCAjwtIaVBhBkEiwAsr7-c8P_qfQyp2HD6xPCpi11synM6PsCSwatvvPvR9u1oBk4BDayN9y9mhoCsCYQAvD_BwE

●        https://www.cosdna.com/eng/981df410268.html

●        https://incidecoder.com/ingredients/diethylamino-hydroxybenzoyl-hexyl-benzoate

●        https://cosmetics.specialchem.com/product/i-basf-uvinul-a-plus-granular

Mit einer Spitzenabsorption von 304 nm ist es ein öllösliches chemisches Sonnenschutzmittel, das die Haut im UVB-Bereich und leicht im UVA-II-Bereich schützt. Sein Schutz ist allein nicht stark genug, aber er ist sehr photostabil (er verliert innerhalb von 95 Minuten 10% seines LSF-Schutzes) und wird häufig zur Stabilisierung anderer photostabiler UV-Filter wie Avobenzone verwendet.

Es wird auch häufig verwendet, um die Wasserbeständigkeit von Produkten zu erhöhen.

Das Sicherheitsprofil von Octocrylen ist im Allgemeinen recht gut, aber eine Übersichtsstudie in Contact dermatitis berichtet über eine "erhöhte Anzahl von Patienten mit Photokontaktallergie gegen Octocrylen". Vor allem Erwachsene mit Ketoprofen-Empfindlichkeit und Kinder mit empfindlicher Haut sind stärker betroffen. Wenn Sie also ein kleines Kind haben, sollten Sie bei der Verwendung von octocrylenhaltigen Sonnenschutzmitteln vorsichtig sein.

Quelle:

●        Couteau, C., et al. "Study of the efficacy of 18 sun filters authorized in European Union tested in vitro." Die Pharmazie-An International Journal of Pharmaceutical Sciences 62.6 (2007): 449-452.

●        Couteau, Céline, et al. "Study of the photostability of 18 sunscreens in creams by measuring the SPF in vitro." Journal of pharmaceutical and biomedical analysis 44.1 (2007): 270-273.

●        Scalia, Santo, and Matteo Mezzena. "Incorporation in lipid microparticles of the UVA filter, butyl methoxydibenzoylmethane combined with the UVB filter, octocrylene: effect on photostability." AAPS PharmSciTech 10.2 (2009): 384-390.

●        de Groot, Anton C., and David W. Roberts. "Contact and photocontact allergy to octocrylene: a review." Contact dermatitis 70.4 (2014): 193-204.

Ein anorganischer/physikalischer Sonnenschutzfilter. Eine Studie aus dem Jahr 2016 zeigt, dass anorganische Sonnenfilter wie chemische Filter funktionieren, nämlich hauptsächlich durch Absorption und nur in geringem Maße durch Reflexion (sie reflektieren das Licht im sichtbaren Spektrum, absorbieren es aber hauptsächlich im UV-Spektrum).

In Kosmetika wird es neben seinen sonnenschützenden Eigenschaften auch als Verdickungsmittel, Trübungsmittel und Pigmentierungsmittel verwendet.

Es bietet eine gute Abdeckung des breiten Spektrums und ist sehr stabil. Der Schutz ist zwischen 290 und 350 nm (UVB- und UVA-II Bereich) sehr gut und zwischen 350 und 400 nm (UVA I) weniger gut. Daher sollte man bei titandioxidhaltigen Sonnenschutzmitteln Filter mit hohem UVA-I-Schutz bevorzugen. Titandioxid in normaler Molekülgröße hat außerdem ein hervorragendes Sicherheitsprofil, ist nicht reizend und gesundheitlich unbedenklich.

Der Nachteil von Titandioxid ist, dass seine kosmetische Freisetzung nicht elegant ist. Sonnenschutzmittel mit Titandioxid lassen sich oft nur schwer auf der Haut verteilen und hinterlassen eine unangenehme weißliche Farbe. Die beste Lösung, die die Kosmetikindustrie bisher für diese Situation gefunden hat, ist die Verwendung von Nanopartikeln. Kleine Partikel in Nanogröße verbessern die Diffusionsfähigkeit und verringern den weißlichen Farbton erheblich, aber leider stehen sie auch im Verdacht, neue gesundheitliche Probleme zu verursachen.

Der Forschung zufolge besteht das Hauptproblem bei Nanopartikeln darin, dass sie zu klein sind und von der Haut stärker absorbiert werden, als uns lieb ist (idealerweise sollte Sonnenschutzmittel auf der Hautoberfläche bleiben). Sobald sie absorbiert sind, können sie unerwünschte Komplexe mit Proteinen bilden und die Bildung schädlicher freier Radikale fördern. In einem Artikel aus dem Jahr 2009 über die Sicherheit von Nanopartikeln heißt es jedoch: "Bislang haben In-vivo- und In-vitro-Studien keine perkutane Penetration von Partikeln in Nanogröße in Titandioxid- und Zinkoxid-Sonnenschutzmitteln gezeigt". Mit anderen Worten: Die bisher durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass Sonnenschutzmittel mit Nanopartikeln dort bleiben, wo sie sein sollen, nämlich auf der Hautoberfläche.

Selbst wenn Titandioxid Nanopartikel verwendet werden, ist die Molekülgröße der Substanz, mit der die Nanopartikel ummantelt sind, groß genug, um zu verhindern, dass sie die obersten Hautschichten durchdringen. Das bedeutet, dass Sie den Sonnenschutz des Titandioxids erhalten, ohne das Risiko, Ihre Haut oder Ihren Körper zu schädigen. Das Beschichtungsverfahren verbessert die Anwendung, erhöht den Sonnenschutz und verhindert, dass Titandioxid in Gegenwart von Sonnenlicht mit anderen Komponenten interagiert, was seine Stabilität erhöht.

Quelle:

●        Newman, Marissa D., Mira Stotland, and Jeffrey I. Ellis. "The safety of nanosized particles in titanium dioxide–and zinc oxide–based sunscreens." Journal of the American Academy of Dermatology 61.4 (2009): 685-692.

●        Monteiro-Riviere, N. A., et al. "Safety evaluation of sunscreen formulations containing titanium dioxide and zinc oxide nanoparticles in UVB sunburned skin: an in vitro and in vivo study." Toxicological Sciences (2011): kfr148.

●         Toxicological Sciences (2011): kfr148. "Metal oxide sunscreens protect skin by absorption, not by reflection or scattering." Photodermatology, photoimmunology & photomedicine 32.1 (2016): 5-10.

●        Smijs, Threes G., and Stanislav Pavel. "Titanium dioxide and zinc oxide nanoparticles in sunscreens: focus on their safety and effectiveness." Nanotechnol Sci Appl 4.1 (2011): 95-112.

●        https://www.paulaschoice.com/ingredients/ingredient-titanium-dioxide.html?q=Titanium%20Dioxide&fdid=ingredients

Es handelt sich um einen anorganischen/physikalischen Sonnenschutzfilter. Er bietet einen nahezu gleich hohen Schutz gegen UVB, UVA II und UVA I und gilt als der breiteste heute erhältliche Sonnenfilter. Es darf in Sonnenschutzmitteln in Konzentrationen von bis zu 25% verwendet werden.

Außerdem ist es sehr stabil und nicht reizend. So sehr, dass Zinkoxid auch als Hautschutzmittel und Antireizmittel gilt und häufig zur Behandlung von Hautreizungen wie Windelausschlag eingesetzt wird.

Was die Nachteile anbelangt, so ist die Version mit Zinkoxid auch nicht kosmetisch elegant. Einem Forschungsbericht von Dr. Pinnell aus dem Jahr 2000 zufolge ist es zwar etwas weniger weiß als TiO2, hinterlässt aber eine unangenehme weißliche Farbe auf der Haut. Und hier kommen die Nanopartikel ins Spiel. Eine in der Fachzeitschrift Investigative Dermatology veröffentlichte Studie ergab, dass Zinkoxid-Nanopartikel auch bei wiederholter Anwendung nicht in die Haut eindringen oder die Haut auf zellulärer Ebene schädigen. Weitere Studien haben ergeben, dass Zinkoxid in Nanogröße nicht reizend ist, ähnlich wie Zinkoxid in Nicht-Nanogröße.

Weitere Informationen zu Nanopartikeln finden Sie unter Titandioxid.

Zinkoxid wird manchmal in Make-up verwendet, um Produkten wie Foundation, insbesondere Make-up auf Puderbasis, Deckkraft zu verleihen.

Quelle:

●        Pinnell, Sheldon R., et al. "Microfine zinc oxide is a superior sunscreen ingredient to microfine titanium dioxide." Dermatologic surgery 26.4 (2000): 309-314.

●        Newman, Marissa D., Mira Stotland, and Jeffrey I. Ellis. "The safety of nanosized particles in titanium dioxide–and zinc oxide–based sunscreens." Journal of the American Academy of Dermatology 61.4 (2009): 685-692.

●        Monteiro-Riviere, N. A., et al. "Safety evaluation of sunscreen formulations containing titanium dioxide and zinc oxide nanoparticles in UVB sunburned skin: an in vitro and in vivo study." Toxicological Sciences (2011): kfr148.

●        Toxicological Sciences (2011): kfr148. "Metal oxide sunscreens protect skin by absorption, not by reflection or scattering." Photodermatology, photoimmunology & photomedicine 32.1 (2016): 5-10.

●        Smijs, Threes G., and Stanislav Pavel. "Titanium dioxide and zinc oxide nanoparticles in sunscreens: focus on their safety and effectiveness." Nanotechnol Sci Appl 4.1 (2011): 95-112.

●        Journal of Investigative Dermatology, February 2019, pages 277-278

●        Nanomaterials, March 2017, pages 27-31

●        Particle and Fibre Toxicology, August 2016, page 44

●        International Journal of Cosmetic Science, June 2014, pages 273-283

●        Indian Journal of Dermatology, September-October 2012, pages 335-342

●        Archives of Toxicology, July 2012, pages 1063-1075

●        Photodermatology, Photoimmunology, & Photomedicine, April 2011, pages 58-67

●        American Journal of Clinical Dermatology, December 2010, pages 413-421

●       https://cosmeticsinfo.org/ingredient/zinc-oxide-0?gclid=CjwKCAjw3_KIBhA2EiwAaAAlipF1YpJBfZrmUbDnK6jm68_2f-GfsdZ770fVI15BFzZJtiFcCJjAWxoC3SkQAvD_BwE

Sie wird auch als Sheabutter bezeichnet. Es wird aus dem Sheabaum gewonnen und als Weichmacher in Kosmetika verwendet.

Sheabutter hat nicht nur eine reichhaltige Textur, sondern ist auch eine reichhaltige Quelle von Antioxidantien, darunter Quercetin, Epicatechingallat, Gallocatechin, Epigallocatechin, die Vitamine A, E und F sowie Fettsäuren (Stearin- und Linolsäure), die die Haut regenerieren. Es ist einer der Inhaltsstoffe, die wir in Produkten zur Verbesserung trockener Haut sehen wollen.

 Quelle:

●        Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, June 2011, pages 45-55

●        Journal of Agricultural and Food Chemistry, October 2003, pages 6,268-6,273

●        Journal of Allergy and Clinical Immunology, February 2009, page S41

Vitamin C hat drei erwiesene Wirkungen: Antioxidans, Kollagenverstärker und Hautaufheller. Das Problem ist, dass es sehr instabil ist, zu braun oxidiert und bald (nach einigen Monaten) unwirksam wird.

Daher haben die Hersteller begonnen, Vitamin C in derivativer Form als Alternative zu reinem Vitamin C zu produzieren und zu testen. Im Folgenden werden wir Ethyl-Ascorbinsäure, auch bekannt als 3-O-Ethyl-Ascorbinsäure, untersuchen.

Es handelt sich um ein "veräthertes Derivat der Ascorbinsäure", das aus Vitamin C und einer Ethylgruppe an der dritten Kohlenstoffposition besteht. Dadurch ist Vitamin C sehr stabil und sowohl in Wasser als auch in Fett löslich.

Da die Umwandlung in reines Vitamin C ein langsamerer Prozess ist, gilt 3-O-Ethylascorbinsäure als verträglichere Form von Vitamin C. Der für eine optimale Stabilität erforderliche pH-Bereich ist höher als der, den Ascorbinsäure für eine optimale Stabilität benötigt, was EAC zu einer attraktiven Alternative macht, wenn Ihre Haut höhere Konzentrationen (10% und mehr) von Vitamin C Produkten (Ascorbinsäure) nicht verträgt.

EAC wird in der Hautpflege in Mengen zwischen 0,5 und 5% eingesetzt. Je nach gewünschtem Nutzen können auch Mengen über 5% verwendet werden. Bei menschlichen Hautproben haben sich Mengen bis zu 30% als nicht reizend erwiesen.

Damit ein Vitamin C Derivat wirkt, reicht es jedoch nicht aus, dass es nur stabil ist, es muss auch in die Haut aufgenommen und dort in reines Vitamin C umgewandelt werden. Bezüglich der Umwandlung können wir nur die Behauptung der Hersteller erwähnen, dass EAC in der Haut in reine Ascorbinsäure umgewandelt wird, aber einige Tests, die zeigen, dass es in die Haut eindringen kann, haben gezeigt, dass es in dieser Hinsicht besser ist als Ascorbylglucosid, ein anderes Vitamin C Derivat.

Es kann Hyperpigmentierungen verblassen lassen und bietet Anti-Aging Effekte, die denen von reinem Vitamin C gleichkommen.

EAC wird sowohl eine antioxidative als auch eine entzündungshemmende Wirkung nachgesagt und es wird behauptet, dass es die Kollagenproduktion der Haut steigern kann. Die Stärke von EAC ist die Aufhellung der Haut. Zusätzlich zu den Herstellerangaben gibt es auch klinische In-vivo-Daten, die zeigen, dass 2% EAC den Hautton verbessern und die Haut aufhellen kann.

Quelle:

●        Journal of Cosmetic Dermatology, Volume 11 (4) – Dec 1, 2012, Stability, transdermal penetration, and cutaneous effects of ascorbic acid and its derivatives

●        Free Radical Biology and Medicine, September 2021, pages 151–169

●        Life, May 2021, pages 1–13

●        International Journal of Pharmaceutics, December 2019, pages 1–9

●        Journal of Cosmetic Science, July-August 2018, pages 233–243

●        AAPS PharmSciTech, June 2016, pages 767–777

Es wird seit über 50 Jahren verwendet und ist ein weit verbreitetes, sicheres, wirksames und preiswertes Molekül.

Es ist ein natürlicher Feuchtigkeitsspender, der auch in unserer Haut vorkommt. Es ist nicht nur ein einfacher Feuchtigkeitsspender, sondern viel mehr: Es hält die Hautlipide zwischen unseren Hautzellen in einem gesunden (flüssig kristallinen) Zustand, schützt vor Irritationen und hilft, die Barriere zu regenerieren.

Eine Studie aus dem Jahr 2005 hat gezeigt, dass der Glyceringehalt mit dem Feuchtigkeitsgehalt der Haut korreliert, d. h. mehr Glycerin bedeutet eine besser mit Feuchtigkeit versorgte Haut.

·         Sorgt dafür, dass die Klebesubstanz zwischen den Hautzellen weder zu stark verdünnt noch zu stark konzentriert wird (dies wird als Osmoregulation bezeichnet)

·         Hilft, den gesunden Zustand der Zellmembranen und der intrazellulären Lipide aufrechtzuerhalten (hält die Lipide in einem schönen flüssig-kristallinen Zustand, der für die Barrierefunktion optimal ist)

·         Kann die Schuppenbildung bei sehr trockener Haut normalisieren.

·         Schützt vor Hautreizungen (z. B. durch zu häufiges und/oder zu aggressives Waschen des Gesichts)

Es ist auch bei Konzentrationen von nur 3% wirksam, obwohl es bei höheren Konzentrationen von bis zu 20-40% noch größere Vorteile bietet. Ungefähr 10% sind ein guter Wert für die Verfügbarkeit und die Wirksamkeit. Es ist möglich, diese Menge in eine relativ leichte, nicht klebrige und nicht zu schwere Formel zu verwandeln (ja, Glycerin ist klebrig und es ist wirklich schwierig, einen hohen Prozentsatz in eine kosmetisch elegante Formel zu verwandeln), aber 10% zeigt auch all die wunderbaren therapeutischen Effekte.

Auch 100% reines Glyzerin ist nicht gut für die Haut. Zu viel Glycerin (und Feuchthaltemittel im Allgemeinen) können den unteren Hautschichten Wasser entziehen. Dies stellt ein Problem dar, denn sobald das Wasser in die obere Schicht gelangt, verdunstet ein Teil davon. Dies wird als trans-epidermaler Wasserverlust (TEWL) bezeichnet. Zu viel TEWL und die Haut wird trocken

Dies wurde auch durch eine Studie bestätigt: Bei Haut, die 5 Tage lang mit 99,7% Glycerin behandelt wurde, zeigte sich, dass sich die SC (äußerste Schicht der Haut) nach der Behandlung nicht sichtbar von der unbehandelten Kontrolle unterschied. In der gleichen Studie wurde auch die mit 25%iger Glycerinlotion behandelte Haut untersucht, bei der die SC ein sichtbar anderes, vergrößertes - also feuchteres - Aussehen hatte.

Fazit: Glycerin ist viel mehr als ein einfacher Feuchtigkeitsspender: Es ist ein unterschätzter Superstar, der mehr Aufmerksamkeit verdient.

Quelle:

●        Leslie Baumann, MD, Cosmetic Dermatology, 2nd edition, Glycerin- pages 275

●        The Journal of investigative dermatology., 2005 Aug;125(2):288-93., Is endogenous glycerol a determinant of stratum corneum hydration in humans?

●        Dry Skin and Moisturizers: Chemistry and Function, Marie Loden, Howard I. Maibach, chapter 20: Glycerol — Just a Moisturizer? Biological and Biophysical Effects